Del evento de revista Paula podríamos decir que es la feria de moda y diseño de más amplia variedad en el medio local y decimos feria por el formato en que esta se presenta, en un sector amplio conviven por tres días marcas, tiendas, diseñadores y comerciantes de la escena actual de la moda chilena que se entremezclan entre ellos para dar a luz a esta suerte de laberinto en donde por paredes se tienen stands de los convocados a mostrarse, además de poseer una pasarela a la que llegaban los más selectos invitados.
Llamados a mostrarse en la pasarela estuvieron primero, la producción de los organizadores. Revista Paula de mano del teorema conceptual de Nina Mackena y el estilismo de Natalia Schwarzenberg nos llevaron por un recorrido que tenía como único camino al abrigo haciendo de este “… una visión artística del acontecer…”. El dialogo histórico que decanta de una puesta en escena con énfasis en una prenda es que, como referente de moda, se transforma en un icono que a través de su línea temporal nos habla de avances sociales y así este básico se hace un hito permanente en la trama urbana y su reinvención constante es una obligación para los creativos.
Dicho y visto lo anterior, tomó posición en el escenario la diseñadora peruana invitada a abrir la Semana de la Moda de Hong Kong 2012 quien presento su colección “Nómade” y que estaba principalmente influenciada por la mezcla de texturas naturales que iban desde hilos de alpaca, linos y bambú de producción peruana y tafetanes y sedas crudas traídas de China. Con una terminación impecable y una seguidilla de materialidades de una nobleza y calidad dignas de una creadora nacida en tierra de creadores. Las texturas sobre texturas desplegaban una información intima acerca de la historia de Sumi Kujon, un dialogo fluido donde influencias de Balenciaga y Miyake junto con la construcción latinoamericana daban paso a una colección que podríamos decir representativa de un quehacer local con una mirada global.
El segundo día, abrió la pasarela la presentación del taller de UDLA, quienes nos hicieron ver una serie de looks con un enfoque experimental y que como entrega de taller poseía la dignidad intima de su creador y el estado de su madurez. Pasando por diversas texturas, mixturas e intervenciones en el paño textil terminamos por ver un desfile con miras al nuevo futuro en la moda chilena que como eje creativo tomaron la indumentaria masculina y la identidad nacional.
Seguido de UDLA, se presentó Narciso Alta Costura con una coreografía diseñada por Isabel Croxatto, la mezcla produjo una amalgama creativa con un fuerte atisbo a la experimentación sobre una prenda compuesta y al cuerpo en movimiento. La deconstrucción que se llevó a cabo termino en soberbios trajes hechos con pantalones de pinzas, camisas y jeans. Sin embargo, decir que estábamos en presencia de alta costura no sería un halago para quienes en verdad la ejecutan, sino mas bien presenciamos una línea artesanal cuya materia prima eran prendas ya conformadas, actividad que ya han resuelto diseñadores como Rei Kawakubo para Come des Garcons o Martin Margiela, entre muchos.
La única tienda de retail con presencia en el evento (TRICOT) mostró su propuesta a continuación con un fuerte enfoque en una paleta de colores sin sobresaltos y la carencia de una silueta. Sin una identidad definida, la tienda nos mostró un styling sobrio y usable que finalmente es lo que todos quieren ver convertido a un retail, en algo de confianza para ser usado en el día a día.
Seguido de UDLA, se presentó Narciso Alta Costura con una coreografía diseñada por Isabel Croxatto, la mezcla produjo una amalgama creativa con un fuerte atisbo a la experimentación sobre una prenda compuesta y al cuerpo en movimiento. La deconstrucción que se llevó a cabo termino en soberbios trajes hechos con pantalones de pinzas, camisas y jeans. Sin embargo, decir que estábamos en presencia de alta costura no sería un halago para quienes en verdad la ejecutan, sino mas bien presenciamos una línea artesanal cuya materia prima eran prendas ya conformadas, actividad que ya han resuelto diseñadores como Rei Kawakubo para Come des Garcons o Martin Margiela, entre muchos.
La única tienda de retail con presencia en el evento (TRICOT) mostró su propuesta a continuación con un fuerte enfoque en una paleta de colores sin sobresaltos y la carencia de una silueta. Sin una identidad definida, la tienda nos mostró un styling sobrio y usable que finalmente es lo que todos quieren ver convertido a un retail, en algo de confianza para ser usado en el día a día.
Para el último día, la tienda de ropa de segunda mano Orange Blue mostró sus propuestas de ensambles con la ropa a disposición cuyo buen manejo de texturas abrían la mente a nuevas formas de llevar un look de invierno, con una paleta de colores diversa y trendy, propia de la creación de identidad de marca basada en diseño foráneo cuya unificación se logra solo a través de una depuración del estilismo.
Para terminar las pasarelas, la brasileña Lenny Niemeyer presentó su colección compuesta de arquitectónicos trajes de baño que a ratos recordaba a la colección que hizo Phoebe Philo para el SS 2010 de Celine y que contaba como colores principales el hueso, blanco, negro y un café badana que rompía el esquema clásico de una prenda como el traje de baño. De fértil creatividad, Niemeyer nos llevo por un camino lleno de sorpresas y posibilidades para una prenda que, gracias a nuestra geografía, solo se muestra un par de meses al año. Con una silueta de corte atlético y dinámico, la brasileña nos dio una lección importante en torno a la ruptura visual del cuerpo a través de detalles en la confección como los arremangamientos, los dúos de colores y el uso de estampados focalizados que hacían interesantes juegos para realzar la figura.
Para terminar las pasarelas, la brasileña Lenny Niemeyer presentó su colección compuesta de arquitectónicos trajes de baño que a ratos recordaba a la colección que hizo Phoebe Philo para el SS 2010 de Celine y que contaba como colores principales el hueso, blanco, negro y un café badana que rompía el esquema clásico de una prenda como el traje de baño. De fértil creatividad, Niemeyer nos llevo por un camino lleno de sorpresas y posibilidades para una prenda que, gracias a nuestra geografía, solo se muestra un par de meses al año. Con una silueta de corte atlético y dinámico, la brasileña nos dio una lección importante en torno a la ruptura visual del cuerpo a través de detalles en la confección como los arremangamientos, los dúos de colores y el uso de estampados focalizados que hacían interesantes juegos para realzar la figura.
Al final del día, todo lo presentado en el corazón de Ropero Paula tenía una fina hebra que hilvanaba todo en forma casi imperceptible. El discurso de lo atemporal del primer día en relación a los abrigos dejó una estela que cubrió gran parte de lo mostrado y así también un antecedente claro de la realidad actual del diseño latinoamericano cuyo hincapié en la prenda de buena confección, del uso de materiales nobles y un diseño universal y anacrónico se vuelve un tema que cada creador lo resuelve del mejor modo posible. Ya sean las dualidades de Sumy Kujón, la deconstrucción de Narciso o la arquitectura de Niemeyer todo habla de atemporalidad, todo nos llevaba a un dialogo imperecedero acerca de la ropa de nuestro territorio en tiempo actual y en cómo estos hitos se revelan para encontrar entre nosotros las influencias para hacer una moda con identidad y crea a su vez un precedente sin pretensiones de un dialogo entre una Latinoamérica fecunda en creatividad y un mercado que espera que sus satisfactores estén a un nivel que compitan en dignidad y calidad con marcas transatlánticas.
VE LAS FOTOS DE LOS DESFILES COMPLETOS EN :
https://www.facebook.com/pages/circulomagcom/162951550551813?ref=hl
Fotos por René de la Cruz
Texto por Nicolás Castillo
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