miércoles, 20 de mayo de 2015

#SFW 2015 - Segundo día


El segundo día de Santiago Fashion Week estuvo marcado por una serie de eventualidades que guardan en su acción un subtexto significativo. Desde los tejidos del nuevo protegido de Porquetevistes, Ricardo Cona hasta los ya vistos bondages de Matias Hernan, SFW hace lo que un moodboard explica… Pone en énfasis los elementos que en tensión, comunican una idea general de lo que está sucediendo.

Por ejemplo, todo un bloque de la primera fila se movió, por encargo de Cranberry Chic, aplicación líder en promover el retail en el street style chileno, porque, al revisar las fotos del contenido de la misma, nos damos cuenta como las niñas no publican sus faldas de Del Real o su crop top Roberta o un abrigo de Lupe Gajardo sino vietnamitas chaquetones Zara o revenidos looks de H&M. Interesante apuesta por parte de esta hoguera de la vanidad, que usurpa del escenario creativo para dar cabida a la activación de una óptica… Y que nada nos puede parecer más ridículo que mostrar sólo lentes en pasarela… nimios ante el macro espacio, una pérdida de tiempo.

Es difícil para una diseñador que busca inspiración en la identidad originaria hacer prendas que comuniquen algo más que el sentido étnico y que rescate técnicas milenarias. Lo anterior,  simplemente porque no existe el manual de cómo construir un outfit sin parecerse al national costume de cualquier concurso internacional de belleza y de un modo u otro, Ricardo Cona logra, en un sentido figurado, apartar una línea estética lejana al disfraz. Amparado por la tienda-mural Porquetevistes, el sr. Cona hizo un pequeño recorrido por una idea de colección limpia, confeccionada exquisitamente y con un grado de innovación leve pero latente… Lana y paño lana tratado para usarse cotidianamente.

Desde otra perspectiva, con otros orígenes y diferentes tratamientos conceptuales. Transgresor, brutal y sexual. Matías Hernán parece haber pasado por escala de grises su anterior colección “Corpus NN” para darle a la ayer expuesta “Vice” un aire superficialmente oscuro. Elementos del bondage sobrepuestos en vestidos. Latex acharolado en faldas plisadas y un maxi abrigo en neopreno que según este punto de vista, hacia girar la colección hacia una moda de calle mucho más elaborada. Sin embargo, parecía todo visto… una apuesta política importante cuando un diseñador traza las líneas formales de sus diseños y en ese aspecto, la arquitectura que hace MH sobre su colección es de un pensamiento crítico y maximalista. Casi como los brutalistas, con una idea rígida a base de la estructura y el placer.


Del segundo día de SFW nos podemos pronunciar por todas aquellas pequeñas piezas que hacen mover la maquinaria de la moda. Todos los engranajes aportan ante la panorámica y no nos asusta la mezcla, nos asusta que no la haya, que nos estanquemos en las activaciones a medios del retail, que nos estanquemos en ideas de cómo queremos ver la moda y que no nos sinceremos respecto al trabajo que todos hacen.

martes, 19 de mayo de 2015

#SFW 2015

“… Se está gestando un movimiento… un ordenamiento para tener una semana de la moda… “

Fueron las palabras de Pato Moreno al comienzo de SFW. Una evolución importante ha tenido el evento desde sus comienzos, hoy tiene de su parte ser un evento concurrido, pulcro y profesional. La fiesta celebrada antes en el Centro Cultural del Palacio de La Moneda hoy disfruta de un espacio generoso y cómodo en el sub suelo de Centro Parque, en el corazón del Parque Araucano.

Nicanor Bravo, Modalab, Claudio Paredes, Maria Eugenia Couture, Benito Fernández y Paulo Méndez fueron los convocados para el primer día de celebración de la moda local.

Purista, honesta y profundamente personal fue la colección de Claudio Paredes. Con un dialogo que tendía a lo profundo, el sr. Paredes concibió una colección llena de emociones contenidas. Su referente, “Alicia en el País de las Maravillas” sin esa idea absurda y grotesca  del cuento de Carroll, sino más bien centrado en el extracto conceptual de la obra. Terminaciones impecables sobre paños lana y gabardinas. Conjuntos monocromos hablaban de la rigidez que enfrenta el diseñador frente a cada colección. Metódico y lúcido, la labor del sr. Paredes es contar historias, engancharse de un concepto y tomarlo como referente. Su relato habla del tiempo y de la intimidad... virtuosa idea cuando tu propuesta se basa en una mirada asexuada de la indumentaria. Si la colección presentada por Claudio Paredes es un dialogo, solo esperamos seguir esta conversación hasta más allá del desfile de cada temporada.

La moda es de aquellos hitos que representan el momento actual, la realidad local, el pensamiento lógico de cada diseñador sobre su entorno, la capacidad de transmitir ideas y emociones... Todo eso, muchas veces, sobre una pasarela y con banda sonora, sin embargo lo que hizo Paulo Méndez con su línea 2PM en el cierre del primer día de Santiago Fashion Week , es moda y mucho más.

Contestataria, irónica y agresiva, pareciera ser poco usable, poco pulcra y desordenada… misterio que se devela en cuanto la pasarela comienza a llenarse de pequeñas piezas que terminan por componer una colección aguda y potente, donde el diseñador hace un descarnado análisis al momento actual del estado de la moda y pone en énfasis una nueva e inteligente belleza.

Cuan ninfa perseguida, como fuesen las modelos de Galliano en el 94, abrió el desfile el performer Franco Barría con un maquillaje que delataba el devenir de la colección. Siluetas enfocadas en la cintura, con materiales roídos algunos, brillantes como si fuesen nylon, otros. Materiales degradados y otros profundamente dignificados (como el abrigo en el poliéster de la tela de buzo) y reconvertidos y estructurados en nuevas prendas. Poliésteres entretelados daban una sensación de neopreno a simple vista, sin embargo, el trabajo era un tanto más complejo.

Una colección tan urbana como under. Edgy hasta la médula, en sus estampados evidenciaba el homenaje póstumo a Hija de Perra y al Divino Anticristo. Lo que el diseñador no dimensiona, quizá, es el valor icónico que entrega a esta colección y eso sucede por el dialogo con esa realidad desechable que hace única a las periferias tanto sociales y culturales.


Del primer día de SFW nos queda aquella sensación expectante que es parecida a cuando va a empezar un recital, todos los detalles se hacen vanos cuando sobre la pasarela hay un trabajo real, crítico y altamente recordable.-

lunes, 10 de noviembre de 2014

3er día Santiago Fashion Week 2015

El último día de Santiago Fashion Week fue el sello de una jornada llena de sorpresas y buenas predicciones. La despedida de Rubén Campos sonaba en las conversaciones como un zumbido de panal, nadie parecía decir donde estaba con certeza pero se encontraba ahí. Con el Centro Cultural Palacio de la Moneda abierto de par en par, la semana de la moda santiaguina llegaba a su fin.

Desde la aparición de los alumnos de la Udla hasta el ramillete de rosas entregado por Manuel Figueroa al hoy retirado Rubén Campos, Santiago Fashion Week terminó por ser’ un evento memorable y sobre todo porque los anteriores habían sido un poco más que pusilánimes.

Drástica hasta en la última puntada, Valeria Salinas presentó su colección inspirada en las aves del sur. Con materiales nobles como el lino, el algodón y el cuero compone un paño cortado con precisión y puesto sobre el cuerpo como una coraza donde cada costura no se esconde y  como en las columnas de una iglesia, quedan a la vista dibujando una silueta sin sobresaltos. Emocional y matemática, la diseñadora crea un trabajo de calidad y atemporal.  

Maria Elena Villamil nos hace participes de un dialogo acerca de la construcción-deconstrucción de la ropa, sin la resolución del origami, la diseñadora crea volúmenes y abstracciones con una silueta puesta en la alta cintura y donde los pequeños detalles como unas mangas abiertas y sobrepuestas daban por terminada blusas de seda blanca. Un hilo conceptual llevado a cabo co una rigurosidad artística, la diseñadora recrea una historia más ligada a la escultura textil que al patronaje tradicional.

Ruben Campos salió a pasarela recibido por una ovación. El diseñador presentó una recopilación de su célebre modo de construir sus vestidos, cientos de piezas componen como una muralla siluetas exquisitas en brocados, cueros y sedas. Suntuoso, define un lujo olvidado, un lujo ochentero y  noventero y que encuentra su clientela siempre fiel. Junto a mí, un ejemplo de ello, una clienta que se despidió del sr. Campos diciendo  “… Nadie es como Rubén…”. Y le creemos, con su salida se ven en el ocaso el diseño que brotó en dictadura y que hoy por hoy parece más del pasado que del actual ejercicio de crear y dialogar de moda. Con ellos muere su marca y su sello… Cabe preguntarse si alguien tomará el control de ese proyecto y lo levará a cabo hasta convertirlo en una marca, sin embargo ese aire parece soplar en otras latitudes, la inmadura cultura no nos permite dilucidar originalidad, identidad y negocio en el mismo emprendimiento.


Llega a su fin Santiago Fashion Week cosechando una pequeña victoria, logran encaminarse hacia la visión de una industria contemporánea y con ideas globales. El diseño parece, como siempre, ir mas adelante cimentando el camino de cualquier evento. No es necesaria una modelo, no es necesario un dj, importa que la pasarela esté llena de ideas, trabajo y ambiciones que cumplir. 

sábado, 8 de noviembre de 2014

Santiago Fashion Week P/V 2014-2015

Del alicaído evento sólo queda el recuerdo. Hoy por hoy Santiago Fashion Week parece haber encontrado un norte respecto a la promoción, difusión y responsabilidad sobre el diseño local. No es menor, ostenta un titulo que a todos atañe y por lo mismo cernimos opinión sobre el mismo. Dicho de otro modo, hacer pública una acción creativa es entregarla al escrutinio plural. Albergados nuevamente en el CCPLM, SFW da inicio a lo que podríamos empezar a considerar una Semana de la Moda.

Los alumnos del instituto Inacap influenciados por el sportwear neoyorquino, los maestros japoneses y un aire contemporáneo fresco y saludable hicieron de la pasarela un espacio para mostrar que la nueva savia del diseño local tiene su cabeza puesta en el hacer global con un revival latinoamericano de concebir la moda como un producto de calidad. Calidad patente en, por ejemplo, la confección, pieza clave para hacerse de clientes estables que sean las piernas que sostengan el emprendimiento personal.




“No mas abuso” era la premisa con que la tienda-colectivo Porquetevistes abrió su pasarela y con un mix de sus más fértiles talentos, el Browns criollo siembra cátedra de una moda visceral. Un grito en pasarela con fuerza, vigente y haciendo de la moda un dialogo, una historia con trasfondo social, económico, cultural y a ratos tecnológico. Honesto, plural y global.






A de Antonio se re articula en sus básicos. Sofisticado, hace ropa para todos pero no para todos. Con una visual monacal del vestir y una arquitectura amplia, sencilla y dramática. A de Antonio es extravagante y es en su levedad donde se encuentran los cuestionamientos abiertos que construye a través de una estética depurada, actual y consecuente.





El segundo día, Daniela Bozza se presenta con una colección ambiciosa, en blanco y negro como un juego de positivos y negativos. Una prestancia con una idea conceptual centrada en la elegancia de una silueta con tensión en la cintura. De seguro Bozza traza sus ideas imprimiéndoles una actitud femenina, classy y “Lady Like” como reseñaba, a modo de resumen el tweet de una página local de moda. Con detalles en la confección de algunas piezas, Daniela Bozza entra a un calendario con una apuesta madura.




Hay que dividir aguas en cuanto al diseño y la moda, una es ambas pero el diseño no siempre es moda y posiblemente Matias Hernan acapara las dos. Nadie en la escena local está produciendo mas moda que MH y ayer quedó demostrado en un desfile cuyo eje era la recopilación del momento actual en que vivimos y traspasarlo a piezas arquitectónicamente armadas como bloques de información. Glorificación de logo MH, maxi texturas, estampados vintages y una esencia sexual-brutal hacen de la colección Corpus NN una mirada particular del diseño de indumentaria. Diversifica Hernan su propuesta en una línea de lentes de sol, conjuntos rearticulables, piezas combinables y una profunda convicción en una nueva silueta. Matias Hernan deja de ser el ganador de Proyect Runway, que hoy día parece ser presentado como si fuese un doctorado en CSM(Central Saint Martins) para transformarse en una marca de moda.







Actual, real y concreto,  el escenario chileno se reinventa y se pone en un podio particular. Avanza una industria peculiar y dispar pero donde cada trabajo imprime un sello cada vez mas identitario diverso y con personalidad. 

TEXTO: NICOLÁS CASTILLO @dinico_
FOTOS: RENE DE LA CRUZ  @renedelacruzcl

domingo, 26 de octubre de 2014

No Somos

Refrescante… por decirlo un modo amplio, fue la presentación en pasarela de las micro colecciones que los diseñadores de Porque te vistes presentaron en Teatro Italia el día sábado 18.

Tales micro colecciones eran un desprendido, un desglose de información de una colección amplia. Se presentaron estos resúmenes con el objetivo de encantar y comenzar una huya de dudas a partir del gran relato que conforman cada colección.

Un” maximalismo sport” estuvo presente en todas las líneas vistas. Maximalismo porque en ellas se contenía una suerte de depurada información que hacían presentes en retículas, estampados, sublimados, bordados. Todo hecho con muy buen oficio. Más es más y eso es suficiente para entender la jerga pictórica usada por Celestino en su blusa de escudo pixelado.



 Maximalista fue la arquitectura con que Piso 12 monto sus pequeñas piezas de tela, ensamblándolas para componer una silueta en vestidos breves y actuales con un referente decó en su visual.




 Un zoom a la arena, un zoom al mar del sur es el que mostró Daniela Hoehmann para Roberta en gratas blusas damasco cuyo sublimado eran deformes y orgánicas figuras hechas a partir del acercamiento al grano de tierra en alguna playa sureña.


 Maximalista fue la propuesta de Sebastián del Real que se desprende de su colección Hydrangea, contemporánea, atípica, romántica y profundamente personal acerca del relato de una planta que está presente en casi todo jardín chileno y por ende presente en ese relato perenne que conserva los hitos del recuerdo que cada uno guarda. 



Lloica, lo presentado por Valeria Salinas, era sin duda una muestra de esa conceptualización radical llevada a cabo con maestría, simpleza y un oficio que habla de la calidad con que fueron tratados materiales dispares como la seda, el cuero, la viscosa y el poliéster.




Lo sport pude sonar a un adjetivo calificativo de calle, de uso cotidiano, de simpleza y comodidad, sin embargo, hoy por hoy, hablar de sport es más una actitud frente al vestir y una actitud del diseñador frente a su obra. Hablar de sport nos conecta con esa satisfacción de la ropa que nos gusta sin pensar en la ocasión, sino en la oportunidad.


Como pequeñas muestras de colección de pre temporada, el desfile  “No somos”  abre la curiosidad acerca del relato general que cada diseñador expondrá. Con certeza decimos que será sorprendente la panorámica final.



Texto : Nico Castillo
Fotografias : René de la Cruz


EL DESFILE COMPLETO EN  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.345913225588977.1073741872.162951550551813&type=1

martes, 9 de septiembre de 2014

Santiago D Moda. Día 3

La concurrencia para el tercer y último día de Santiago D Moda fue tan variada y tupida como los participantes de la pasarela. Sin embargo fue el brillo del hilo de seda que se llevó los aplausos más sinceros de todos.

Sin perseguir una moda puntual, Patricia Barrera impresionó por una colección de tal pureza que difícilmente podría ser olvidada tanto por la calidad de su manufactura así como el gusto por materiales nobles. Cueros en abrigos y chaquetas y telares y tejidos en hilos de seda para el resto de la colección.

Con más de 25 años en la producción de indumentaria, participación pasarela Cibeles y con showroom ubicado en Alonso de Córdova, la diseñadora Patricia Barrera hace trabajar a mas de 20 artesanas para crear una línea indisoluble entre diseño, fibras naturales y exclusividad. El trabajo artesanal es palpable en las terminaciones en deshilachados, teñidos y nudos que conforman una propuesta atemporal, llena de vida y sumamente exquisita.  

Abrió un vestido blanco perla, propio del destello del hilo de seda, con detalles en los hombros y el ruedo cuya fortaleza era hacernos entender la pureza con que es tratado el material, distintas opciones en su manejo y la destreza con que esas combinaciones se mezclan para dar por resultado una propuesta fresca, usable y visiblemente cómoda. Hubo acentos en ropa de día con personalidad vibrante y una silueta clásica. Cerró un vestido cobalto muy “BoHo” pero a la vez con la personalidad suficiente para no ser encasillado.


Vemos Missoni como referente global en el tejido pero sin darnos cuenta en como la producción local hace un aporte importante al uso de un entramado noble y capaz de seducir a un rango etario plural y de establecer un diálogo entre el material, su manufactura y una apuesta contemporánea.




Texto : Nico Castillo
Fotografias : René de la Cruz
+ info https://www.facebook.com/pages/circulomagcom/162951550551813