SANTIAGO FASHION WEEK (SFW) DIA 2

Santiago Fashion Week.

“La reivindicación del producto local”

Mucho se habló de la sensación dejada por el SFW en su primera jornada, una sensación negativa, claramente, con gusto a poco y con una opinión que iba en desmedro del acontecer local de la moda. Sin embargo y para la sorpresa de muchos, el segundo día (y final) trajo consigo gratas sorpresas de la mano de los creadores nacionales. Oportuno es mostrar diseño local en la que es la semana de la moda capitalina.

Con la concurrencia casi a tope, se dio inicio a una pasarela marcada por la expectación en el dialogo a presentar por los dueños de casa: Karyn Coo, Josefina Barros y Claudio Mansilla.

Parece una apuesta segura poner en pasarela el trabajo de Karyn Coo cuya fortaleza se centra en no perder el norte creativo, sin sobresaltos presenta una colección que de principio a fin habla de femineidad y fortaleza, de lo diáfano y lo potente. Un juego de dualidades que se ve en los cortes, muchas veces asimétricos entre el delantero y la espalda. En la mezcla de materiales, en el brillo y en el opaco. Todo en un constante equilibrio en donde estas dualidades compiten a favor de la integración en los looks. Desde maxi lentejuelas hasta una paleta de colores que iba del plateado al vino, pasando por los dorados y los blancos huesos. Hubo detalles en los hombros que potenciaban la idea de una mujer fuerte mezclados a su vez con cortas y severas minifaldas. Prevalece en Coo un espíritu ultra femenino que afirmaba, pasada a pasada una mirada acerca del vestir de la mujer y que logra incentivar de modo local a una clientela ávida del tono actual de la moda global.

El siguiente desfile, a cargo de Josefina Barros concentró una apuesta sin pretensiones acerca del concepto que ronda una colección. Chalayan decía tiempo atrás que “… el concepto es más importante que el vestido en si…” y Barros antepuso a “La Quintrala” ante todo. Una silueta olvidada en el calce ajustado, naif, texturas sobre texturas en el mismo tono y con aire de una elegancia aterciopelada. Simple y de líneas duras, Barros nos llevó por un recorrido histórico en el momento en que hablamos del 2013.

Si uno ha recorrido un poco la escena de la moda local, habrá notado la siempre cauta intervención del llamado a cerrar el SFW, Claudio Mansilla quien sumado a su destreza en el corte y confección sumó ahora una serie de accesorios hechos en cobre, severos cuellos, rígidos cinturones y orgánicas aplicaciones que a ratos recordaban la colección de Alta Costura de de Atelier Versace de 2012. Con una silueta entregada a los talles altos e hilada por el negro en contraste con el cobre, Mansilla hizo un ensamble entre propuestas nuevas y otras pasadas, haciendo siempre querer ver lo nunca antes visto hecho por este creador. Una pieza inolvidable: Una falda sobre la rodilla hecha con escamas de cobre cuya sonora aparición deslumbró a la audiencia. Un detalle que da cuenta de que la maestría se traslada de la seda al metal sin problemas y a su vez nos cuestiona que la habilidad del diseñador aun no encuentra su punto más alto.

Después de dos magros días, Santiago Fashion Week dio por finalizado su intervención en la escena de la moda capitalina, sepultando el nombre bajo los detalles de producción y organización, con un deplorable primer día y un gran acierto en el segundo. Con responsabilidad atribuiría que el evento, de esnobista carácter, pasó desapercibido, lujo que no se daría este en otra capital. Varias veces escuchamos hablar de la alicaída industria de la moda nacional y son este tipo de eventos que demuestran lo contrario, en contra de todo, la moda nacional marcó un precedente en cuanto a la calidad y claridad en las propuestas y a todas luces nos demuestra que un evento no puede sostenerse solo con traer a pasarela a una modelo medianamente conocida o una fiesta de cierre con varios asistentes. No, en un evento de moda, lo más importante es la moda en sí misma y dejar ese norte de lado es entregarse por completo a hacer algo sensacionalista más no sensacional.-

TEXTO : NICOLAS CASTILLO

FOTOS: RENE DE LA CRUZ

SANTIAGO FASHION WEEK (SFW) DIA 1

Santiago Fashion Week.

De los eventos a nivel global, el apellido “Fashion Week” es por lejos el más ansiado y esperado entre editores, productores, coleccionistas y consumidores de cada localidad. Por lo mismo, que se apellide a Santiago con un Fashion Week es subir a rango de evento internacional lo que ayer presenciamos en el subsuelo de Hotel W. Y es por eso que las expectativas eran altas y no solo altas sino sublimes en relación a lo que acarrea que se llame Fashion Week a una pasarela que en su primer día de estreno mostró cuatro desfiles de los cuales se carecía de invitados locales. Raro, si se le llama Santiago Fashion Week a un evento exento de personas competentes en la industria local, tanto editores o creativos. Raro es que un evento de este tipo deje a la prensa en una esquina rezagada y cuyo rol es fundamental en la difusión de la moda y del evento mismo. Raro es también que la ejecución curatorial de lo presentado fuese inconexa, sin un punto de partida claro y sin lugar a dudas, una llegada fría y desazonada.

Para abrir la pasarela, la peruana Jenny Duarte escogió dos looks hechos en bambula cruda, sentando precedente en relación a la textura a usar, algodones y lanas tejidas, todo orgánico y con una fresca primera vista, frescura que se perdía debido a las pesadas intervenciones en  el paño que consistían en romper el esquema liso de una mini falta e intervenirlo con una textura abultada y remachada con costuras lineales. Se declaró el principio del maxi corto, pequeños shorts acompañados de entallados blazers con una silueta favorecedora más no innovadora, lo que hace que la tensión de la información superior logre su equilibrio con una propuesta de calzado acorde a lo que hay arriba, caso inexistente ya que como contraposición a lo orgánico de la propuesta de la diseñadora se encontraban los zapatos en sus diversos formatos, altos y materiales, desde el crochet a la escarchilla plateada. Al fin y al cabo una serie de detalles que iban en desmedro de una propuesta inmadura creativamente, como el deshilado en un solo look o el uso de flores pegadas a la prenda. Tibio.

Bucólica y Asimétrica, Morena Rosa presentó su colección con claros remanentes de Cavalli, con interesantes apuestas en blanco y negro que sugerían un remanso en una colección prolífica en estampados y donde la paleta de colores era el gran conector al no existir una silueta que hablase por sí misma. Estampados coloridos, bloques de blanco y negro, olvidadas maxi tachas todo en una sola pasarela que rápidamente podrían confundirse con el invitado siguiente. 

Benito Fernández quien presentó livianos vestidos de verano, estampados y con un largo sugerente, sin nada nuevo que mostrar más que una muy buena calidad en el textil usado cuya frescura era envidiable, merito para el diseñador y el uso de un material que parecía vivo.

Para dar cierre al evento, el barroco funk de Cavalera hizo una entrada triunfal. Ultra urbano, ultra recargado, tremendamente agresivo y usable, una propuesta que se puede desmenuzar hasta el hilván y que tiene frescura suficiente para quedarse con gratas rentas para el verano. Por fin una marca que deja el pitillo masculino y que entrega al hombre una apuesta viril y colorida con estampados que hacían memoria en el grafitti de pared. De buena manufactura y con un estilismo entretenido, Cavalera rescató de cierto modo lo antes visto. Concecuente con la idea principal mantuvieron un discurso creativo de principio a fin lo cual habla de una sintonía con el rigor de trabajo.

La seguidilla de desfiles no solo habla de un desgaste curatorial de la organización sino que tal mixtura debería tener una sintonía en relación a lo cualitativo. En ese contexto hay un sinfín de detalles que van en desmedro de lo que se ha llamado Santiago Fashion Week. No hablaremos de etiquetas en zapatos, ni costuras deshilachadas, sino que atenderemos a la columna del evento que es la pasarela, cuya responsabilidad es la más grande. El trabajo debe hablar por si solo y por si solo este evento da cuenta de la industria local. Terrible seria la sensación de un verdadero reportero de moda al ver como el inflado nombre de FW queda colgando de una huila al presenciar lo antes visto. Empezando por como se ha manejado el evento en sí, dejando medios afuera y espacios reducidos para el debate de moda. Peligroso, porque se abandera a un evento con el nombre de una localidad donde todos sabemos, conviven exponentes de calidad y cuyo trabajo no fue visto ni tomado en cuenta. Peligroso, porque el medio nos involucra a todos y todos somos el medio. Como primer día hay algo de decepción, sin embargo queda otro por ver,.

LAS FOTOGRAFIAS DEL DESFILE COMPLETO EN https://www.facebook.com/pages/circulomagcom/162951550551813

TEXTO : NICOLAS CASTILLO

FOTOS: RENE DE LA CRUZ

LOUNGE W CLAUSURA

Cerrando  el ciclo  LOUNGE W a cargo de Infashion y Colmoda se presentó en pasarela la tienda de trajes de baño Agua Bendita, el avance de temporada de “Ma Cristina” y el diseñador nacional Claudio Mansilla, quienes en un formato de micro colección nos mostraron lo que más adelante se convertirá en el Primavera Verano a proponer.

María Cristina Abu - Gosch quien es propietaria y compradora de “Ma. Cristina” nos llevó por un recorrido al que llamarón “Capri” por la clara influencia que tenía el avance de temporada con la isla mediterránea. El avance, que tenía claros ribetes de ser una colección Crucero, era prolífica en estampados, blocking prints, telas livianas y una paleta de colores que iban desde los pasteles hasta los dorados y turquesas. Guardando proporciones habían remanentes del Versace de 2010 en los guiños de los primeros looks  y ese gesto se simplifica el decantar del impacto de una marca en relación a la industria anárquica de la producción textil donde los productores abastecen a compradores de un sin número de propuestas para que ellos curen, de un modo u otro, lo que ficharan para sus comercios, muchas veces solo valiéndose de un ojo crítico ante la moda, otras por intuición ante la misma. Una colección crucero cuya virtuosidad es marcar un instante comercial. La industria, sensible, nos lleva a través de diferentes prendas a la visión de otros diseñadores. Los diálogos se entrecruzan haciendo que quien edite la colección  sea capaz de sintonizar con esos diálogos que proponen marcas como Gucci, Lanvin, Pucci, Missoni entre otros.

Ma . CRISTINA BOUTIQUE

Desde el lado de la creatividad y producción nacional se encontraba Claudio Mansilla y su propuesta de vestidos de noche, de coctel y una serie de looks  que solo demostraban un interesante dialogo que el diseñador manifiesta cada vez que hemos visto algo de él. Impecable costura, rigor arquitectónico en sus prendas y suficiente material para generar una micro colección que alimente su futura temporada de Verano. Con un sólido patrón de bordados, Mansilla se catapulta a sí mismo como un creador a base de detalles y donde la silueta, normalmente favorecedora, no rompe esquemas y se tradicionaliza al servicio de su propio trabajo. Interesante debería sonarnos el juego de la silueta, cuando diseñadores como Giambattista Valli afirma que lo más complejo de lograr en el trabajo de un creador, es una silueta icónica.

Podríamos hablar de un sin número detalles con respecto al circuito de moda capitalina, sin embargo, esta serie de jornadas de moda nos sirve para esclarecer el lineamiento y trabajo de diversos diseñadores que ejercen su oficio constantemente y nos muestra el estado de avance de sus futuras colecciones y así la remezcla de las pasadas. El circuito se alimenta con la suma de esfuerzos puestos en un trabajo de calidad, responsabilidad de costureros, patronistas o compradores por igual y de cómo los espectadores recibimos esos discursos e intentamos esclarecer a través de un desfile, las conclusiones acertadas acerca de las inquietudes creativas de los diseñadores.-

CLAUDIO MANSILLA

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TEXTO: NICOLAS CASTILLO

FOTOS: RENE DE LA CRUZ

II ANIVERSARIO FACTORIA TEGUALDA

II ANIVERSARIO FACTORIA TEGUALDA

No es nuevo decir que, hoy por hoy, Barrio Italia representa uno de los focos urbanos comerciales de mayor interés a nivel local, no es nuevo hablar de su historia, ni tampoco es nuevo visitar el barrio y encontrarse con una serie de objetos cuya necesidad de quererlo nace por la llana satisfacción de tener un producto remendado, hecho o comercializado en el sector. Se transformó Barrio Italia en un lugar de calidad, equivalente con su arquitectura. De un modo u otro, exclusivo. Se abrieron restaurantes, oficinas de publicidad, galerías, talleres, etc… se abrió, finalmente un vórtice creativo que atañe a una nueva tendencia. Y puede llevar años lográndolo, pero las tendencias en sí mismas deben perdurar en el tiempo para lograr constantes decantes y que es lo que llamamos moda. Así barrio Italia se ha mantenido de moda, ofreciendo al consumidor un variopinto ensamble de objetos que conviven en un barrio añoso. Ahí podemos ir desde el Bar de René hasta La Jardín, podemos comprar un mueble tudor restaurado hasta una polaroid y sus rollos en perfecto estado. Pudimos también ir hace algunas semanas a la presentación de Medra, la colección Artesanal de Paulo Méndez y así también al desfile de Garcon Garcia. Por ende el barrio congrega, de modo transversal, a un gran grupo de personas, tan diverso como locales hay en el sector Y en ese contexto nos encontramos  en el 2do aniversario de Factoría Tegualda. Tiendas abiertas, muchos invitados de diferentes tribus de gentes y un desfile que congrego a los comercios presentes en la Factoría.

El desfile mostró ocho micro-colecciones, que presentaban al cliente, una no tan nueva, pero novedosa forma del vestir, de ensamblar materiales y texturas, de llevar accesorios contemporáneos y mezclarlos con ropa a ratos de segunda mano  y en otras con exclusivas prendas hechas en el espacio antes nombrado.

El gran valor del barrio se pone en manifiesto cuando a través de la mixtura de caracteres presentes en el paño urbano se logra generar un foco de comercio fuera de tour secuencial de las columnas comerciales capitalinas y empuja a un sector de consumidores a explorar un barrio que ofrece una buena oferta de productos que, pudiendo  encontrarse por separado, conviviendo como vecinos logran la fuerza para sustentarse en el tiempo y sumado  al evento que antes nos congregó,  busca  afilar el ojo del paseante a modo de resumen de lo que en espacios como en Factoría Tegualda y en Barrio Italia puede encontrar.

NEF

SNOG

ABRIL VIOLETA

NIEBLA

FLUORESCENCIA

LORETO

LA BURLA

MONJITAS A LA MODA

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TEXTO : NICOLAS CASTILLO

FOTOS: RENE DE LA CRUZ

DE CANDIA FALL / WINTER 2013
27/06

En el marco de un desfile privado, evento exclusivo para clientas de W Hotel , en coproduccion con Kreatore Runway  y Circulomag ,fue la presentación de la colección del diseñador con sede en barrio Lastarria, Daniel Candia, con su marca “De Candia”.

El desfile comenzó con un hincapié en las tramas sobre tramas cuyo fondo era la seda en tonos nude, tensión en la cintura y alto contenido negro. En esto mismo vimos capas de negro que se sobreponían las unas a las otras de manera tal que pudiendo verse pesado, no lo hacía, proeza clara para cualquier creador. Hubo una serie de maxi prendas entre pantalones y abrigos, que a pesar de su prolífica tela había mucho de simpleza y corte duro. Texturas sobre texturas daban origen a un desfile cuyo dialogo se mantenía en una línea conceptual clara. Los paños de lana cubren flotantes y livianos vestidos y se repite esa semiótica cuando vemos complejos bordados en gasilla negra soportados por sedas brillantes como telón de fondo. La simpleza del kimono presentado nos hace entrever las influencias del diseñador, de modo discreto ha conducido a un nuevo bohemio, la reinvención del mismo a través de una paleta de colores que fueron desde el cobalto al negro y cuyas textura iban desde el brillo de la seda y el opaco del tejido de lana.

Hay una suerte de fortaleza en algunas prendas  que sobreviven al recuerdo del desfile. Los abrigos imponen un esquema en el largo final de cada look y así el kimono como un icono creativo que De Candia recoge con simpleza en el ensamble final que compone.

La gran virtud de De Candia es que define un discurso de lo elegante a través de la construcción de sencillas prendas de implacable confección que entre ellos se unen con armonía y que separados son básicos atemporales. Decanta en una colección cuyo dialogo nos habla de cómo ejercer la elegancia y cuyo sello es la usabilidad permanente donde identificamos prendas que pueden ser mezcladas con otras, no solo por su sencillez sino también porque visualmente recoge líneas que son universales y que eso las hace adaptables a diferentes looks, siluetas y situaciones.-

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TEXTO : NICOLAS CASTILLO

FOTOS: RENE DE LA CRUZ

LOUNGE W 25/06

“Lounge Runway “es el nombre que recibe una seguidilla de eventos que se realizan en el Hotel W, a cargo de ColModa, quienes llevan los desfile a un intimo ambiente en el bar de dicho hotel. En ese contexto, se presentó durante la misma jornada, la sastrería Calabrese y el diseñador Juan Failer.

La sastrería montó una serie de trajes de temporada y un adelanto de la siguiente a través del ensamble de tenidas que iban desde chaquetas de corte clásico de lino,  una paleta acotada de colores  desde los negros y  grises, hasta los huesos y  terracotas pasando por  layers en gillets de jeans que quebraban la visual volviéndola más propicia para nuevos consumidores. El desfile hizo hincapié en la vuelta de la chaqueta de terno cruzada, una apuesta que recobra sentido en cuando a silueta propuesta, también hizo quiebres visuales en cuanto al listón sobre listón en el paño cortado y las texturas rígidas y atemporales.  La sastrería como tal, es el oficio del corte y confección a través de la geometría particular de cada persona, oficio que se tiene como arte ya que al corresponder a una particularidad se vuelve exclusivo y por ende, cada pieza diferente a la otra. En ese contexto, Calabrese ofrece una variedad sugerente de opciones a la hora de vestirse formal y a pesar de que el desfile no presentó una silueta definida en sus casi 10 pasadas es fundamental recalcar que el trabajo de calidad es visible en cualquier arista del producto presentado, trajes a medida con paños de lana, linos y viscosas, accesorios que delatan una pasión por el detalle y por sobre todo, la elección del hombre por verse y sentirse bien.

Después de Sastrería Calabrese, hizo su intervención el diseñador Juan Failer quien ofrece, en un principio interesantes conjugaciones de negros sobre negros, negros brillantes y opacos, texturas y paños lisos, todo de elegante facturación, con una silueta en tensión en la cadera. Hay algo de una nueva Femme Fatale que propone, interesante es indagar en las influencias de este diseñador que se puede rastrear desde YSL hasta Valli, sin embargo de depurada y original apuesta. Hay detalles en pedrería que se mezclan entre los negros, los cuales varían del monocromo hasta los turquesas. Los vestidos de Failer ofrecen un bloque informativo sobre la cadera, mientras que bajo ella el paño se vuelve liso y pesado haciendo una diagramación lógica en cuanto a información entregada.

En ambos desfiles hubo un hilo conductor que los unió de manera certera, que fue una interpretación de la elegancia a través de un lenguaje común de lo que entendemos por elegancia. Podremos haber visto líneas de plana innovación pero con un sigilo que sorprende a cualquier consumidor que quisiera sentirse halagado a través del vestir.-

Texto : Nicolás Castillo

Fotos:  René de la Cruz

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Ropero Paula, La Feria de Moda.

Del evento de revista Paula podríamos decir que es la feria de moda y diseño de más amplia variedad en el medio local y decimos feria por el formato en que esta se presenta, en un sector amplio conviven por tres días marcas, tiendas, diseñadores y comerciantes de la escena actual de la moda chilena que se entremezclan entre ellos para dar a luz a esta suerte de laberinto en donde por paredes se tienen stands de los convocados a mostrarse,  además de poseer una pasarela a la que llegaban los más selectos invitados.

Llamados  a mostrarse en la pasarela estuvieron primero, la producción de los organizadores. Revista Paula de mano del teorema conceptual de Nina Mackena y el estilismo de Natalia Schwarzenberg nos llevaron por un recorrido que tenía como único camino al abrigo haciendo de este “… una visión artística del acontecer…”. El dialogo histórico que decanta de una puesta en escena con énfasis en una prenda es que, como referente de moda, se transforma en un icono que a través de su línea temporal nos habla de avances sociales y así este básico se hace un hito permanente en la trama urbana y su reinvención constante es una obligación para los creativos.

Dicho y visto lo anterior, tomó posición en el escenario la diseñadora peruana invitada a abrir la Semana de la Moda de Hong Kong 2012 quien presento su colección “Nómade” y que estaba principalmente influenciada por la mezcla de texturas naturales que iban desde hilos de alpaca, linos y bambú de producción peruana y tafetanes y sedas crudas traídas de China. Con una terminación impecable y una seguidilla de materialidades de una nobleza y calidad dignas de una creadora nacida en tierra de creadores. Las texturas sobre texturas desplegaban una información intima acerca de la historia de Sumi Kujon, un dialogo fluido donde influencias de Balenciaga y Miyake junto con la construcción latinoamericana daban paso a una colección que podríamos decir representativa de un quehacer local con una mirada global.

El segundo día, abrió la pasarela la presentación del taller de UDLA, quienes nos hicieron ver una serie de looks con un enfoque experimental y que como entrega de taller poseía la dignidad intima de su creador y el estado de su madurez. Pasando por diversas texturas, mixturas e intervenciones en el paño textil terminamos por ver un desfile con miras al nuevo futuro en la moda chilena que como eje creativo tomaron la indumentaria masculina y la identidad nacional. 

Seguido de UDLA, se presentó Narciso Alta Costura con una coreografía diseñada por Isabel Croxatto, la mezcla produjo una amalgama creativa con un fuerte atisbo a la experimentación sobre una prenda compuesta y al cuerpo en movimiento. La deconstrucción que se llevó a cabo termino en soberbios trajes hechos con pantalones de pinzas, camisas y jeans. Sin embargo, decir que estábamos en presencia de alta costura no sería un halago para quienes en verdad la ejecutan,  sino mas bien presenciamos una línea artesanal cuya materia prima eran prendas ya conformadas, actividad que ya han resuelto diseñadores como Rei Kawakubo para Come des Garcons o Martin Margiela, entre muchos.

 La única tienda de retail con presencia en el evento (TRICOT) mostró su propuesta a continuación con un fuerte enfoque  en una paleta de colores sin sobresaltos y la carencia de una silueta. Sin una identidad definida, la tienda nos mostró un styling sobrio y usable que finalmente es lo que todos quieren ver convertido a un retail, en algo de confianza para ser usado en el día a día.

Para el último día, la tienda de ropa de segunda mano Orange Blue mostró sus propuestas de ensambles con la ropa a disposición cuyo buen manejo de texturas abrían la mente a nuevas formas de llevar un look de invierno, con una paleta de colores diversa y trendy, propia de la creación de identidad de marca basada en diseño foráneo cuya unificación se logra solo a través de una depuración del estilismo. 

Para terminar las pasarelas, la brasileña Lenny Niemeyer presentó su colección compuesta de arquitectónicos trajes de baño que a ratos recordaba a la colección que hizo Phoebe Philo para el SS 2010 de Celine y que contaba como colores principales el hueso, blanco, negro y un café badana que rompía el esquema clásico de una prenda como el traje de baño. De fértil creatividad, Niemeyer nos llevo por un camino lleno de sorpresas y posibilidades para una prenda que, gracias a nuestra geografía, solo se muestra un par de meses al año. Con una silueta de corte atlético y dinámico, la brasileña nos dio una lección importante en torno a la ruptura visual del cuerpo a través de detalles en la confección como los arremangamientos, los dúos de colores y el uso de estampados focalizados que hacían interesantes juegos para realzar la figura.

Al final del día, todo lo presentado en el corazón de Ropero Paula tenía una fina hebra que hilvanaba todo en forma casi imperceptible. El discurso de lo atemporal del primer día en relación a los abrigos dejó una estela que cubrió gran parte de lo mostrado y así también un antecedente claro de la realidad actual del diseño latinoamericano cuyo hincapié en la prenda de buena confección, del uso de materiales nobles y un diseño universal y anacrónico se vuelve un tema que cada creador lo resuelve del mejor modo posible. Ya sean las dualidades de Sumy Kujón, la deconstrucción de Narciso o la arquitectura de Niemeyer todo habla de atemporalidad, todo nos llevaba a un dialogo imperecedero acerca de la ropa de nuestro territorio en tiempo actual y en cómo estos hitos se revelan para encontrar entre nosotros las influencias para hacer una moda con identidad y crea a su vez un precedente sin pretensiones de un dialogo entre una Latinoamérica fecunda en creatividad y un mercado que espera que sus satisfactores estén a un nivel que compitan en dignidad y calidad con marcas transatlánticas.

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Fotos por René de la Cruz
Texto por Nicolás Castillo