martes, 30 de julio de 2013

LOUNGE W CLAUSURA

Cerrando  el ciclo  LOUNGE W a cargo de Infashion y Colmoda se presentó en pasarela la tienda de trajes de baño Agua Bendita, el avance de temporada de “Ma Cristina” y el diseñador nacional Claudio Mansilla, quienes en un formato de micro colección nos mostraron lo que más adelante se convertirá en el Primavera Verano a proponer.
María Cristina Abu - Gosch quien es propietaria y compradora de “Ma. Cristina” nos llevó por un recorrido al que llamarón “Capri” por la clara influencia que tenía el avance de temporada con la isla mediterránea. El avance, que tenía claros ribetes de ser una colección Crucero, era prolífica en estampados, blocking prints, telas livianas y una paleta de colores que iban desde los pasteles hasta los dorados y turquesas. Guardando proporciones habían remanentes del Versace de 2010 en los guiños de los primeros looks  y ese gesto se simplifica el decantar del impacto de una marca en relación a la industria anárquica de la producción textil donde los productores abastecen a compradores de un sin número de propuestas para que ellos curen, de un modo u otro, lo que ficharan para sus comercios, muchas veces solo valiéndose de un ojo crítico ante la moda, otras por intuición ante la misma. Una colección crucero cuya virtuosidad es marcar un instante comercial. La industria, sensible, nos lleva a través de diferentes prendas a la visión de otros diseñadores. Los diálogos se entrecruzan haciendo que quien edite la colección  sea capaz de sintonizar con esos diálogos que proponen marcas como Gucci, Lanvin, Pucci, Missoni entre otros.

Ma . CRISTINA BOUTIQUE

Desde el lado de la creatividad y producción nacional se encontraba Claudio Mansilla y su propuesta de vestidos de noche, de coctel y una serie de looks  que solo demostraban un interesante dialogo que el diseñador manifiesta cada vez que hemos visto algo de él. Impecable costura, rigor arquitectónico en sus prendas y suficiente material para generar una micro colección que alimente su futura temporada de Verano. Con un sólido patrón de bordados, Mansilla se catapulta a sí mismo como un creador a base de detalles y donde la silueta, normalmente favorecedora, no rompe esquemas y se tradicionaliza al servicio de su propio trabajo. Interesante debería sonarnos el juego de la silueta, cuando diseñadores como Giambattista Valli afirma que lo más complejo de lograr en el trabajo de un creador, es una silueta icónica.
Podríamos hablar de un sin número detalles con respecto al circuito de moda capitalina, sin embargo, esta serie de jornadas de moda nos sirve para esclarecer el lineamiento y trabajo de diversos diseñadores que ejercen su oficio constantemente y nos muestra el estado de avance de sus futuras colecciones y así la remezcla de las pasadas. El circuito se alimenta con la suma de esfuerzos puestos en un trabajo de calidad, responsabilidad de costureros, patronistas o compradores por igual y de cómo los espectadores recibimos esos discursos e intentamos esclarecer a través de un desfile, las conclusiones acertadas acerca de las inquietudes creativas de los diseñadores.-


CLAUDIO MANSILLA

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TEXTO: NICOLAS CASTILLO
FOTOS: RENE DE LA CRUZ

sábado, 27 de julio de 2013

II ANIVERSARIO FACTORIA TEGUALDA

II ANIVERSARIO FACTORIA TEGUALDA
No es nuevo decir que, hoy por hoy, Barrio Italia representa uno de los focos urbanos comerciales de mayor interés a nivel local, no es nuevo hablar de su historia, ni tampoco es nuevo visitar el barrio y encontrarse con una serie de objetos cuya necesidad de quererlo nace por la llana satisfacción de tener un producto remendado, hecho o comercializado en el sector. Se transformó Barrio Italia en un lugar de calidad, equivalente con su arquitectura. De un modo u otro, exclusivo. Se abrieron restaurantes, oficinas de publicidad, galerías, talleres, etc… se abrió, finalmente un vórtice creativo que atañe a una nueva tendencia. Y puede llevar años lográndolo, pero las tendencias en sí mismas deben perdurar en el tiempo para lograr constantes decantes y que es lo que llamamos moda. Así barrio Italia se ha mantenido de moda, ofreciendo al consumidor un variopinto ensamble de objetos que conviven en un barrio añoso. Ahí podemos ir desde el Bar de René hasta La Jardín, podemos comprar un mueble tudor restaurado hasta una polaroid y sus rollos en perfecto estado. Pudimos también ir hace algunas semanas a la presentación de Medra, la colección Artesanal de Paulo Méndez y así también al desfile de Garcon Garcia. Por ende el barrio congrega, de modo transversal, a un gran grupo de personas, tan diverso como locales hay en el sector Y en ese contexto nos encontramos  en el 2do aniversario de Factoría Tegualda. Tiendas abiertas, muchos invitados de diferentes tribus de gentes y un desfile que congrego a los comercios presentes en la Factoría.
El desfile mostró ocho micro-colecciones, que presentaban al cliente, una no tan nueva, pero novedosa forma del vestir, de ensamblar materiales y texturas, de llevar accesorios contemporáneos y mezclarlos con ropa a ratos de segunda mano  y en otras con exclusivas prendas hechas en el espacio antes nombrado.

El gran valor del barrio se pone en manifiesto cuando a través de la mixtura de caracteres presentes en el paño urbano se logra generar un foco de comercio fuera de tour secuencial de las columnas comerciales capitalinas y empuja a un sector de consumidores a explorar un barrio que ofrece una buena oferta de productos que, pudiendo  encontrarse por separado, conviviendo como vecinos logran la fuerza para sustentarse en el tiempo y sumado  al evento que antes nos congregó,  busca  afilar el ojo del paseante a modo de resumen de lo que en espacios como en Factoría Tegualda y en Barrio Italia puede encontrar.

NEF

SNOG

ABRIL VIOLETA

NIEBLA

FLUORESCENCIA

LORETO

LA BURLA

MONJITAS A LA MODA
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TEXTO : NICOLAS CASTILLO
FOTOS: RENE DE LA CRUZ



viernes, 26 de julio de 2013


DE CANDIA FALL / WINTER 2013
27/06

En el marco de un desfile privado, evento exclusivo para clientas de W Hotel , en coproduccion con Kreatore Runway  y Circulomag ,fue la presentación de la colección del diseñador con sede en barrio Lastarria, Daniel Candia, con su marca “De Candia”.

El desfile comenzó con un hincapié en las tramas sobre tramas cuyo fondo era la seda en tonos nude, tensión en la cintura y alto contenido negro. En esto mismo vimos capas de negro que se sobreponían las unas a las otras de manera tal que pudiendo verse pesado, no lo hacía, proeza clara para cualquier creador. Hubo una serie de maxi prendas entre pantalones y abrigos, que a pesar de su prolífica tela había mucho de simpleza y corte duro. Texturas sobre texturas daban origen a un desfile cuyo dialogo se mantenía en una línea conceptual clara. Los paños de lana cubren flotantes y livianos vestidos y se repite esa semiótica cuando vemos complejos bordados en gasilla negra soportados por sedas brillantes como telón de fondo. La simpleza del kimono presentado nos hace entrever las influencias del diseñador, de modo discreto ha conducido a un nuevo bohemio, la reinvención del mismo a través de una paleta de colores que fueron desde el cobalto al negro y cuyas textura iban desde el brillo de la seda y el opaco del tejido de lana.
Hay una suerte de fortaleza en algunas prendas  que sobreviven al recuerdo del desfile. Los abrigos imponen un esquema en el largo final de cada look y así el kimono como un icono creativo que De Candia recoge con simpleza en el ensamble final que compone.

La gran virtud de De Candia es que define un discurso de lo elegante a través de la construcción de sencillas prendas de implacable confección que entre ellos se unen con armonía y que separados son básicos atemporales. Decanta en una colección cuyo dialogo nos habla de cómo ejercer la elegancia y cuyo sello es la usabilidad permanente donde identificamos prendas que pueden ser mezcladas con otras, no solo por su sencillez sino también porque visualmente recoge líneas que son universales y que eso las hace adaptables a diferentes looks, siluetas y situaciones.-



TEXTO : NICOLAS CASTILLO
FOTOS: RENE DE LA CRUZ

martes, 9 de julio de 2013

LOUNGE W 25/06

“Lounge Runway “es el nombre que recibe una seguidilla de eventos que se realizan en el Hotel W, a cargo de ColModa, quienes llevan los desfile a un intimo ambiente en el bar de dicho hotel. En ese contexto, se presentó durante la misma jornada, la sastrería Calabrese y el diseñador Juan Failer.
La sastrería montó una serie de trajes de temporada y un adelanto de la siguiente a través del ensamble de tenidas que iban desde chaquetas de corte clásico de lino,  una paleta acotada de colores  desde los negros y  grises, hasta los huesos y  terracotas pasando por  layers en gillets de jeans que quebraban la visual volviéndola más propicia para nuevos consumidores. El desfile hizo hincapié en la vuelta de la chaqueta de terno cruzada, una apuesta que recobra sentido en cuando a silueta propuesta, también hizo quiebres visuales en cuanto al listón sobre listón en el paño cortado y las texturas rígidas y atemporales.  La sastrería como tal, es el oficio del corte y confección a través de la geometría particular de cada persona, oficio que se tiene como arte ya que al corresponder a una particularidad se vuelve exclusivo y por ende, cada pieza diferente a la otra. En ese contexto, Calabrese ofrece una variedad sugerente de opciones a la hora de vestirse formal y a pesar de que el desfile no presentó una silueta definida en sus casi 10 pasadas es fundamental recalcar que el trabajo de calidad es visible en cualquier arista del producto presentado, trajes a medida con paños de lana, linos y viscosas, accesorios que delatan una pasión por el detalle y por sobre todo, la elección del hombre por verse y sentirse bien.





Después de Sastrería Calabrese, hizo su intervención el diseñador Juan Failer quien ofrece, en un principio interesantes conjugaciones de negros sobre negros, negros brillantes y opacos, texturas y paños lisos, todo de elegante facturación, con una silueta en tensión en la cadera. Hay algo de una nueva Femme Fatale que propone, interesante es indagar en las influencias de este diseñador que se puede rastrear desde YSL hasta Valli, sin embargo de depurada y original apuesta. Hay detalles en pedrería que se mezclan entre los negros, los cuales varían del monocromo hasta los turquesas. Los vestidos de Failer ofrecen un bloque informativo sobre la cadera, mientras que bajo ella el paño se vuelve liso y pesado haciendo una diagramación lógica en cuanto a información entregada.
En ambos desfiles hubo un hilo conductor que los unió de manera certera, que fue una interpretación de la elegancia a través de un lenguaje común de lo que entendemos por elegancia. Podremos haber visto líneas de plana innovación pero con un sigilo que sorprende a cualquier consumidor que quisiera sentirse halagado a través del vestir.-





Texto : Nicolás Castillo
Fotos:  René de la Cruz

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martes, 18 de junio de 2013

Ropero Paula, La Feria de Moda.

Del evento de revista Paula podríamos decir que es la feria de moda y diseño de más amplia variedad en el medio local y decimos feria por el formato en que esta se presenta, en un sector amplio conviven por tres días marcas, tiendas, diseñadores y comerciantes de la escena actual de la moda chilena que se entremezclan entre ellos para dar a luz a esta suerte de laberinto en donde por paredes se tienen stands de los convocados a mostrarse,  además de poseer una pasarela a la que llegaban los más selectos invitados.
Llamados  a mostrarse en la pasarela estuvieron primero, la producción de los organizadores. Revista Paula de mano del teorema conceptual de Nina Mackena y el estilismo de Natalia Schwarzenberg nos llevaron por un recorrido que tenía como único camino al abrigo haciendo de este “… una visión artística del acontecer…”. El dialogo histórico que decanta de una puesta en escena con énfasis en una prenda es que, como referente de moda, se transforma en un icono que a través de su línea temporal nos habla de avances sociales y así este básico se hace un hito permanente en la trama urbana y su reinvención constante es una obligación para los creativos.


Dicho y visto lo anterior, tomó posición en el escenario la diseñadora peruana invitada a abrir la Semana de la Moda de Hong Kong 2012 quien presento su colección “Nómade” y que estaba principalmente influenciada por la mezcla de texturas naturales que iban desde hilos de alpaca, linos y bambú de producción peruana y tafetanes y sedas crudas traídas de China. Con una terminación impecable y una seguidilla de materialidades de una nobleza y calidad dignas de una creadora nacida en tierra de creadores. Las texturas sobre texturas desplegaban una información intima acerca de la historia de Sumi Kujon, un dialogo fluido donde influencias de Balenciaga y Miyake junto con la construcción latinoamericana daban paso a una colección que podríamos decir representativa de un quehacer local con una mirada global.




El segundo día, abrió la pasarela la presentación del taller de UDLA, quienes nos hicieron ver una serie de looks con un enfoque experimental y que como entrega de taller poseía la dignidad intima de su creador y el estado de su madurez. Pasando por diversas texturas, mixturas e intervenciones en el paño textil terminamos por ver un desfile con miras al nuevo futuro en la moda chilena que como eje creativo tomaron la indumentaria masculina y la identidad nacional. 





Seguido de UDLA, se presentó Narciso Alta Costura con una coreografía diseñada por Isabel Croxatto, la mezcla produjo una amalgama creativa con un fuerte atisbo a la experimentación sobre una prenda compuesta y al cuerpo en movimiento. La deconstrucción que se llevó a cabo termino en soberbios trajes hechos con pantalones de pinzas, camisas y jeans. Sin embargo, decir que estábamos en presencia de alta costura no sería un halago para quienes en verdad la ejecutan,  sino mas bien presenciamos una línea artesanal cuya materia prima eran prendas ya conformadas, actividad que ya han resuelto diseñadores como Rei Kawakubo para Come des Garcons o Martin Margiela, entre muchos.




 La única tienda de retail con presencia en el evento (TRICOT) mostró su propuesta a continuación con un fuerte enfoque  en una paleta de colores sin sobresaltos y la carencia de una silueta. Sin una identidad definida, la tienda nos mostró un styling sobrio y usable que finalmente es lo que todos quieren ver convertido a un retail, en algo de confianza para ser usado en el día a día.



Para el último día, la tienda de ropa de segunda mano Orange Blue mostró sus propuestas de ensambles con la ropa a disposición cuyo buen manejo de texturas abrían la mente a nuevas formas de llevar un look de invierno, con una paleta de colores diversa y trendy, propia de la creación de identidad de marca basada en diseño foráneo cuya unificación se logra solo a través de una depuración del estilismo. 





Para terminar las pasarelas, la brasileña Lenny Niemeyer presentó su colección compuesta de arquitectónicos trajes de baño que a ratos recordaba a la colección que hizo Phoebe Philo para el SS 2010 de Celine y que contaba como colores principales el hueso, blanco, negro y un café badana que rompía el esquema clásico de una prenda como el traje de baño. De fértil creatividad, Niemeyer nos llevo por un camino lleno de sorpresas y posibilidades para una prenda que, gracias a nuestra geografía, solo se muestra un par de meses al año. Con una silueta de corte atlético y dinámico, la brasileña nos dio una lección importante en torno a la ruptura visual del cuerpo a través de detalles en la confección como los arremangamientos, los dúos de colores y el uso de estampados focalizados que hacían interesantes juegos para realzar la figura.




Al final del día, todo lo presentado en el corazón de Ropero Paula tenía una fina hebra que hilvanaba todo en forma casi imperceptible. El discurso de lo atemporal del primer día en relación a los abrigos dejó una estela que cubrió gran parte de lo mostrado y así también un antecedente claro de la realidad actual del diseño latinoamericano cuyo hincapié en la prenda de buena confección, del uso de materiales nobles y un diseño universal y anacrónico se vuelve un tema que cada creador lo resuelve del mejor modo posible. Ya sean las dualidades de Sumy Kujón, la deconstrucción de Narciso o la arquitectura de Niemeyer todo habla de atemporalidad, todo nos llevaba a un dialogo imperecedero acerca de la ropa de nuestro territorio en tiempo actual y en cómo estos hitos se revelan para encontrar entre nosotros las influencias para hacer una moda con identidad y crea a su vez un precedente sin pretensiones de un dialogo entre una Latinoamérica fecunda en creatividad y un mercado que espera que sus satisfactores estén a un nivel que compitan en dignidad y calidad con marcas transatlánticas.


VE LAS FOTOS DE LOS DESFILES COMPLETOS EN :
https://www.facebook.com/pages/circulomagcom/162951550551813?ref=hl



Fotos por René de la Cruz
Texto por Nicolás Castillo

lunes, 10 de junio de 2013

Colección Otoño - Invierno Garcon Garcia 2013

Caty Horyn decía hace algún tiempo atrás en su columna de moda en el NY Times que “… Por lo general, un desfile dura entre 10 y 20 minutos y que es tiempo suficiente para que cualquiera se  suicide por aburrimiento o salga convencido de que ni siquiera ha comenzado a vivir…”.
La exposición de la que es presa una pasarela es un medio que puede dejarnos absortos en un sentido positivo así como también negativo, es finalmente una apuesta que cada diseñador realiza entregando su punto de vista ante una inquietud creativa, en otros términos, un desfile tiene la importancia de una exposición a un artista o de un recital a un cantante. Si nos vemos enfrentados a eso, entonces, queremos que todo aspecto sea de incalculable precisión en sincronía con el trabajo a exponer. De Garcon Garcia se ha dicho bastante y también bastante se ha visto y a lo largo de su estadía en Chile, la marca argentina ha trascendido en el colectivo como una marca que viste a los hombres no solo de manera concreta sino que también ha hecho propio un look que mezcla lo urbano, lo moderno y lo masculino de modo certero, no discriminando en su paleta de colores ni en sus calces en las prendas. Sin embargo y a pesar de lo antes expuesto deberíamos preguntarnos, como resultado de ver el desfile del día 29 de mayo, que es lo nuevo de GG. Cuál es la apuesta creativa de la marca. Desde que el retail apuesta por un look de hombre más atrevido, marcas como GG pierden su sello característico y es donde comenzamos a cuestionar la calidad de un equipo de diseño en su quehacer creativo. Cuesta ver, hoy por hoy la identidad marca de GG  más no sus referentes. En el ámbito femenino, el patrón no es diferente.
En el magro desfile presentado, sin embargo, hubo aciertos como un ensamble de gamulan con trench y una paleta de colores que se caracterizan por el brillo bohemio del terciopelo, en ambos casos no hubo un desarrollo de la  propuesta convirtiéndose en satélites de la colección.
Decir hoy en día que se debe inventar lo nuevo para presentarlo en un desfile es algo parecido a creer que en Chile se hace Alta Costura, sin embargo la reinvención es para una marca lo que la tinta es al papel... Una oportunidad para revelarse ante lo supuesto.-











Texto por Nicolás Castillo
Fotos por René de la Cruz

 

martes, 28 de mayo de 2013

"Medra" por Paulo Mendez + Felipe Santander

El día 14 de este mes, se dio cita en el espacio de Barrio Italia “Milm2” la presentación de la colección otoño invierno 2013 “Medra” del diseñador nacional Paulo Mendez en colaboración con el artista visual Felipe Santander. Quienes en pasarela mostraron una serie de looks inspirados en la lucha libre, como analogía del movimiento social presente no solo en la realidad nacional, sino en la global. De un modo u otro, la colección es un espacio abierto para debatir temáticas sociales que tienen injerencia en el hacer creativo de los expositores.
Siendo la lucha el hilo conceptual, nos encontramos con una puesta en escena llena de rigor que se vio reflejada en prendas cuya terminación y manufactura eran de alta calidad, con la dignidad del costurero cuya obra es finalizada a mano. Un conjunto artesanal que estaba marcado por una silueta  en constante tensión debido a los accesorios diseñados por Santander. Cinturones, mascaras, antifaces y bozales casi bondage en sincronía con un despliegue de vestidos que hacían de fondo plano y a su vez un muro de exposición… una bondad que pocos diseñadores se permiten y que en el desfile quedó de manifiesto la coreografía que ambos colaboradores llevaron a cabo.
Posiblemente, el fantasma de la copia es uno de los que más invade la tranquilidad de un diseñador, sin embargo, es imposible no dejarse influenciar por marcas o diseñadores que si alimentan la industria a la que llamamos moda, por lo mismo y debido al carácter que tomó la composición del desfile se sintió un remanente de, por un lado, la manufactura y visión de marcas como Maison Martin Margiela o Viktor & Rolf. Así como una performance y sentido crítico que llevaba al hoy director creativo de Balenciaga, Alexander Wang. Y vaya ejemplos a seguir, dos marcas cuya conceptualidad los ha elevado a la categoría de vanguardia.
Las primeras prendas eran pesados paños monocromáticos convertidos vestidos de coctail  cuya hechura impecable los hacía severos, incorruptibles y  a los que se agregaban los ya mencionados accesorios creando una suerte de personas contenidas. El dialogo avanza hacia un cambio de materialidad y una paleta de colores neutra que iba desde los grises, huesos, plateados y rotundos negros que hacían un dramatismo profundo que fue roto por la entrada de una tela aluminica que ya vimos en Blumarine de 2011 y que se convertían en drapeados tornasoles y enteros con accesorios en relieve de inspiración comic.  Finaliza el desfile con una ninfa vestida de color piel con un diáfano vestido largo que parecía una suerte de “La Liberté guidant le peuple” de Delacroix, una heroína personificada como un ser superior.
Brutalista y desinhibido, Paulo Mendez es por sí solo uno de los diseñadores nacionales con mayor proyección de marca, cuyas colecciones trenzan un fino paño entre las ideas de él y lo que la audiencia espera ver como resultado de las tendencias globales en el contexto local, generando un dialogo de constante virtud creativa que decanta en una entrega llena prendas usables y originales con un idea de elegancia que otros, con más años, querrían. De “Medra” se dijo que no entraría al circuito de consumo, que no estaría a la venta, sin embargo es una colección totalmente llevable y que halaga a la mujer desde la visión de la confección y del patronaje mas duro.














Fotografias por René de la Cruz
Texto por Nicolás Castillo