SANTIAGO FASHION WEEK (SFW) 2014

Moda vs. Retail.

La expectación es un arma contradictoria, primero porque alimenta ese deseo por ver algo sorprendente y a la vez coloca todas esas ambiciones en una sola carta que a veces no puede ser la mejor mano. Fue ayer, en el día quinto de este mes en que se daba por inaugurada la flamante #SFW2014 con patrocinadores como Avon, si Avon el mismo del librito y las ventas a pedido pero a su vez el mismo que antes había patrocinado la NYFW. Tremendo no?. Tan tremendo como el nombre, era el espacio que se usó para albergar el evento, nada más ni nada menos que el Centro Cultural Palacio de La Moneda, simpático dirían algunos, que lejos! Dirían otros, nosotros decimos ÉPICO.

El calendario ya estaba impreso y publicado, la Semana de la Moda se entregaba en su primer día al retail chileno. Creado por Nosotras, Daily, Romano y Converse, todas marcas con residencia en Chile (a excepción de Converse) pero con construcción china, vietnamita o tailandesa (incluyendo a Converse) y donde lo más sincero era la intervención de Claudia Vitali y sus bodies en la presentación de los zapatos Romano.

Si esta columna virtual de moda quisiera hablar de retail pues nos embarcaríamos a entrar a un mall y ver de cerca la magnifica confección de mano oriental y oler de cerca al sistema que hoy hunde al verdadero desarrollo de moda chilena.

Pues veámoslo así. Como enjambres entran los diseñadores titulados a oficinas de diseño de marcas cuya intención es preparar colecciones constantemente, corregir con los proveedores y enviar a oriente (donde el salario mínimo es casi un 15% menor al chileno y donde el resguardo a las condiciones laborales son tan paupérrimas como las historias que nos han contado)  con el cuidado de que no se tope la fecha de entrega con el año nuevo chino. Así entonces el retail se salta un paso importante, de hecho, dos, en la cadena de producción equitativa para el desarrollo país. Se diseña y se comercializa en Chile, pero no se produce ni construye ( como en la Colonia!), ósea, la clase media, que es el gran sostenedor del sistema del retail, no es participe de la industrialización de los productos, que, por cierto, su calidad es tan paupérrima como las condiciones laborales mencionadas antes. Y es justamente eso lo que está avalando la Semana de la Moda de Santiago albergada bajo el Palacio de gobierno. Una señal que al principio parecía estupenda es ahora motivo de decepción.

Pero como todo no puede ser nefasto, creemos que este tipo de actos de sabotaje a la industrial local pueden transformarse en iniciativas proteccionistas para los diseñadores, creadores y artesanos. Es un llamado a unirse, a formar un grupo cohesionado que sirva para dirigir las directrices del futuro de la moda chilena. Es simpático ver la gala MET o ahora ultimo el CFDA (Council of Fashion Designers of América) pero toda esa simpatía se ha logrado porque ha existido un ánimo de reunión y conciliación. Es necesario que el diseñador vuelva al podio quitado por productores y organizadores y hacer de una buena vez un Santiago Fashion Week donde el gran motor de concurrencia no sea una modelo medianamente conocida sino el diseño y la moda hecha por quienes se juegan día a día su reputación con su trabajo.

Y hay que hacerlo ahora que existe apertura social y voluntad política.

Y ejemplos hay varios, como el modelo que se instaura en Inglaterra,  donde el estado graba con impuestos la producción extranjera y usa esos impuestos para desarrollar y conectar a diseñadores locales con mercados globales y que, a pesar de quedarse con el 20% de las ganancias, ayuda a instaurar un plan de negocios solido y proteccionista para con las marcas nuevas ofreciéndoles convenios, lobby y el deseado asesoramiento político, social y económico.

El llamado de esta columna hacia los creadores es a crecer, pero crecer con igualdad y con respeto a la competencia, dos conceptos que el retail no tiene inserto en su ADN.-

TEXTO: CIRCULOMAG
FOTOS: RICARDO PEREZ DE ARCE 

Santiago Fashion Week 2014. La antesala.

En Círculo nos ponemos al día con #SFW2014. No es menor, la semana de la moda de Santiago se desarrollara desde mañana en el sub suelo de Palacio de La Moneda.  

Que el evento de moda se realice en el Centro Cultural Palacio de La Moneda (gran acierto por parte de la organización) es posible que sea visto, desde el exterior, como un paso importante dentro del proteccionismo de estado que debería abrazar la apuesta por la industria del textil chileno. De un modo u otro, nuestros desprotegidos creativos se enfrentan a un espacio público, republicano y transversal  para la comunidad. El mismo guiño hizo la organización de, por ejemplo, la NYFW moviéndose de Bryant Park al Lincoln Center. La moda llega donde menos se cree que pudiese llegar y roza, de modo practico, un sentir político del que la moda y el diseño chileno en general, que ha estado cercano al abismo.

El calendario de #SFW2014, expuesto en la imagen, nos grafica, de modo certero a lo que nos enfrentaremos. Empresas chilenas con producción en el extranjero, invitados internacionales y un día de diseño chileno… Un día de diseño chileno.

La información, sin prejuicios, está clara. Queda ver el trabajo que se presentará, con expectativas esperamos que todo resulte bien. Todo trabajo  merece ser visto y nosotros lo reseñaremos. Atentos, estamos trabajando para ustedes.-

ROPERO PAULA 2014 DIA 3

El tercer día de Ropero Paula es posible que sea, disculpando las distancias, el mejor día de pasarela del evento a la que esta columna virtual de moda haya asistido antes. No solo por la calidad de las propuestas mostradas, sino porque el desarrollo de las mismas estaban hechas por dos chilenos cuyo trabajo tiene sede en el extranjero. Ahora bien, el extranjero es una cosa… Trabajar como diseñador de indumentaria, siendo la cabeza de tú propia marca en Paris y Londres respectivamente, eso es otra cosa.

El egresado del Central Saint Martins, Gabriel Vielma, presentó su colección Otoño – Invierno 2014 “ Wellcome to the Jungle” - Si, como la canción de Guns N Roses -  Presentada antes en la Semana de la Moda de Londres, como residente  y en la de Milán como invitado internacional.    “… Un día me preguntaron que qué estaba escuchando, y en el taller estábamos pegados con esta canción. Decidí llamar la colección así, porque era el momento…” y como habrá sido tal deleite sonoro que los prints sobre seda y organza obedecen a la grafica (pintada a mano) de la frecuencia de sonido de algún trozo de la canción. Abriendo con un vestido de intricada mezcla entre plumas y pedrería, la colección entera fue una apuesta por el british boho o esa suerte de trash couture que deconstruye y articula el hacer en Londres. Cuero, terciopelo, paño lana, todo en una constante escala de grises y algunos acentos rojos y que a su vez jugaban con la geometría para que la V ( de Vielma, obvio), se posicionara como logo. “… Trabajo en Londres, vivo en Londres, al lado mío hay 20 o 30 diseñadores que hacen moda, compañeros, colegas o socios… hay que identificarse…”. La silueta con tensión en la cintura, hilaba todo con rigor, el mismo puesto en la confección de la ropa cuya arquitectura de patronaje daba por resultado volúmenes rígidos y contenidos, en contraste con otros en donde la gasa de seda flotaba sobre el cuerpo.

  

El segundo en presentarse, fue el chileno residente en Paris, Octavio Pizarro, cuyo trabajo ha recibido más atención por parte de la prensa chilena y como no… desarrolla su actividad creativa en la capital mundial de la moda. El Sr. Pizarro presentó su colección “Tecno Mineral” inspirada conceptualmente por temas “eco lúgubres” como la erosión y el desgaste climático. Usando cueros, neoprenos y lurex, entre otros y que con una silueta purista y enfocada en los volúmenes sobre la rodilla se sintió una puesta en escena madura, profesional y que entra en una competencia global del idear, diseñar y hacer moda. La impecable confección dio por lugar a un modo minimalista de llevar prendas complejas. Como aquellas donde un estampado digital de follaje adquiría vida a pesar de su monocroma combinación.

Fue una tarde emocionante, sobre pasarela, dos diseñadores que trajeron el espacio en donde se mueven, una suerte de nacionalización de Revista Paula, que enfrentó, en un espacio de 45 minutos, a exponentes que poseen  bagaje con un lenguaje global. Va a hacer bien que chilenas luzcan y vean piezas de estos diseñadores porque afinan el ojo para reconocer lo que es bueno, lo que es mejor y lo que es excelente.

TEXTO Y FOTOS : CIRCULOMAG

https://www.facebook.com/pages/circulomagcom/162951550551813

ROPERO PAULA 2014 DIA 2

Del segundo día de exposición de la feria de Revista Paula se desprendieron dos eventos relevantes, el primero a cargo del equipo curatorial de la publicación y el segundo, con la presencia de la diseñadora chilena radicada en Nueva York, Pola Thomson.

“Abrigos Made in Chile” es la apuesta con que el equipo curatorial de revista Paula se hizo presente en pasarela mostrando una selección de prendas que antes habían servido para una editorial. Invitados en marzo del presente año, 12 diseñadores fueron convocados a desarrollar   una de las piezas escultóricas más importantes en el closet femenino, retratados por Paula Ziegler los abrigos hechos por, entre otros, Paulo Méndez, Rodrigo Valenzuela, Sisa, Kika Neumann, Sebastián del Real, etc. Eran una oda al oversize que tanto ha impulsado la industria de la moda actual, el cuerpo ya no es un marco de la ropa, sino más bien un soporte.

Luego del desfile colectivo, era el momento de dar paso al trabajo realizado por la chilena residente en NY, que, aun sin contar con fecha en el calendario oficial de la semana de la moda estadunidense presenta una línea de ropa influenciada directamente con la corriente del sportwear. Hoy en día es indudable la influencia ejercida por los creativos norteamericanos en el desarrollo de la industria de moda global: Hace poco Jacobs dejaba Vuitton, pero Balenciaga ahora es guiado por Wang que aún posee control sobre su marca epónima. Impacto como el generado por Wu, Altuzarra, Cushnie et Ochs o Proenza Schuller sirven como referente en relación hacia donde se desplaza la moda. Sin embargo, toda esa gran masa de influencias recae en los hombros de una diseñadora cuya apuesta es la pulcritud, el paño limpio y puro, la estructura que basa la forma de la ropa en dos costuras simétricas y en monocromo como referente tonal. Lamentablemente para lograr un resultado ad-hoc con esa apuesta hay que poseer el rigor del oficio, característica de la que carece la confección de la diseñadora.

Abrió el desfile un conjunto camel cortado en un paño exquisito, con los ruedos sin costuras dejando un deshilachado uniforme en la prenda entera y haciendo prevalecer ese detalle en toda otra prenda hecha en el mismo tejido. GROUNDBREAKING!. Luego vinieron looks en top negros, pantalones rectos y cortes poco sentadores.  Una silueta imprecisa marcó el tono en que se presentaba la colección.

Ataviada en su propia marca, como corresponde, Pola Thomson, no quiso contestar a nuestras preguntas cuando fuimos en busca de ella finalizado el desfile, lamentable situación ya que podríamos haber dilucidado en conjunto el norte de su propuesta, la influencia de sportwear en su colección y de cómo una ciudad global debe humanizarte y sensibilizarte más que hacer de ti un ser ostracista con respecto al trabajo realizado. Olvida la diseñadora, la importancia del dialogo, del debate de moda y de que ya hecha una obra de diseño, esa obra es pública.

Del segundo día de Ropero Paula podemos desclasificar el rol del styling editorial en la propuesta de una publicación y como esa propuesta nutre una idea tan potente como el desfile colectivo. Así como también el peso de la decepción en el trabajo de diseño. Ambos casos quedan registrados y archivados en una columna que no pretende dar cátedra sino más bien fijar un referente certero para la comunicación de la moda actual en territorio local a quienes se interesan en la apertura de la industria con peso, con fondo y contenido.

TEXTO Y FOTO: CIRCULOMAG

Ropero Paula 2014 dia 1

Inaugurada el día jueves 29 de mayo, la feria de revista Paula se adueña nuevamente de un ala del segundo piso de Portal La Dehesa. Desde un tiempo hasta esta parte Paula se ha transformado en un fanzine de datos y sugerencias y así lo demuestra lo nutrido de stands y expositores así como una cantidad de público ávido de ver nuevas cosas. La pasarela, acotada, engalana el recorrido y donde ayer se presentó tanto la muestra inaugural como la propuesta de la invitada internacional Meche Correa.

La Camisa Blanca fue homenajeada por el staff curatorial de la publicación. Encargadas a algunos diseñadores y su reinterpretación de una prenda anacrónica. Una apuesta política por parte de un medio escrito que siempre ha incitado al libre pensamiento femenino e igualdad de derechos  y, que dormida en los laureles en cuanto a contenido, despierta en esta ocasión para recordarnos que una mujer puede hacerlo todo incluso adueñarse de prendas masculinas, feminizándolas y transformándolas en icono atemporal de elegancia y simpleza.

Después de la introducción por parte de la directora de la revista, Milena Vodanovic, se dio inicio al desfile a cargo de quien es, actualmente, la embajadora del diseño peruano, Meche Correa con una colección inspirada en “Los Avelinos”, los guerreros que vuelven en harapos a las puertas de su pueblo en la festividad de San Jeronimo.

 Nuevo Barroco, Barroco Andino o Neo Colonial, la reconversión del estilo altiplánico pasa por las manos de la Sra. Correa hasta transformarse mas en una pieza de arte que un vestido en sí. Decía Chalayan  “…The concept is more important than the dress itself…” y Meche lo lleva a cabo con una mirada tan peculiar como particular. “… Quise celebrarlos a ellos (Los Avelinos) , héroes anónimos, en un traje de mujer, porque detrás de un Avelino había una gran mujer…”

Abrió el desfile un look con claros elementos coloniales, un gran chamanto de seda bordado en hilos dorados: “… La influencia española. La influencia no la podemos negar y cerrarnos con este patriotismo… La historia nos dio una lectura y nos dio una influencia que la hemos abrazado querámoslo o no… y eso ha marcado una historia y ha dejado fuentes de inspiración y cambios… Por ejemplo a partir de los españoles comienzan las flores, porque en la época precolombina no existían las flores (en la iconografía) toda la presencia de las flores en la cultura peruana es legado español…” – Respondió Meche al ser consultada acerca de sus influencias al momento de crear.

Con una paleta de colores amplia con predominancia en el negro, la colección se pasea por una serie de siluetas que poseen el volumen como un factor común. La arquitectura de la ropa de la Sra. Correa es sastrería tradicional sobre paños de lana de alpaca sobretejidos, con texturas exclusivas tanto al tacto como al ojo generando reinvención de aquella volumetría que tanto caracteriza a las indígenas altiplánicas, como el vestido celeste con flores bordadas y que casi recuerda a la silueta que Dior hizo popular: “… El Perú tiene muchos volúmenes, las polleras son llenas de volúmenes… a lo largo del Perú completo, todo el Andes está lleno de polleras  y la pollera es volumen total. Entonces no quiero divorciarme de eso porque la pollera marca el Andes Peruano y así como Kenzo puso de moda el kimono y todos replicaron ese kimono y porque no decirle a esos diseñadores y al mundo de estas polleras…”

Llena de detalles y ensambles de texturas, la colección de Meche Correa es un hito en el quehacer de la moda latinoamericana tanto por su contenido visual como por el conceptual. Emocional por decirlo de un modo, se torna cercano, nuestro, una paradoja al actual diseño de autor pero no por eso menos extravagante y fresco.

Consultada acerca de para dónde va la moda latinoamericana, Meche Correa nombró el constante caminar de la industria, cercana al arte, cercana a la producción. Sin embargo lo que resalta es el compromiso de los pueblos a acercarse, el espíritu bolivariano del quehacer local.

Desde un punto de vista, revista Paula acerca a los consumidores al comercio local, a la calidad del textil con producción cercana, a la originalidad de los creativos en el territorio, lo que contrasta con tener a un retail dentro de sus filas. Pero el punto es otro. La escena de la moda internacional primero tiene que germinar entre nosotros, los consumidores y clientes vecinos. Revista Paula aúna  esfuerzos en hilvanar esas apuestas. Sumy Kujon, Lenny Niemeyer y ahora Meche Correa quienes dan cátedra del hacer diseño con identidad sin ser figurativo, con una calidad envidiable por cualquier cultura y la originalidad de ser y hacer piezas únicas.

 TEXTO Y FOTOS: CIRCULOMAG

SANTIAGO D-MODA F/W 2014 Dia 2

Claudio Mansilla 2015

Mucho se ha dicho de Claudio Mansilla en este último tiempo, sus creaciones han ocupado paginas de papel impreso, papel digital,televisión,las redes sociales y el boca a boca que cada vez parece más mordaz en cuanto a la apreciación de un trabajo artesanal como el hecho en el taller de un diseñador cuya simpleza  debería ser un halago para quienes despotrican de sus creaciones.

En el segundo día de “Santiago D Moda”, Claudio Mansilla presentó parte de lo que es una colección en crecimiento para el invierno de 2015 y que como es costumbre en el Sr. Mansilla sigue incorporando piezas después de presentado la parte producida de una idea general. 

“...Un look masculino. La lúgubre princesa. Rock y nostalgia…” respondía el sr. Mansilla al ser consultado acerca de su colección, de donde provenía y como nutría a esta con un relato. Con una silueta declarada y abriendo con el bullado vestido usado por Srta. De Moras para su aparición en la inauguración del Festival de Viña, profuso en pedrería y cristalería bordada a mano en una colaboración del diseñador con la joyería Oliver Weber, se dio inicio a una serie de pasadas que confirmaba de un modo u otro las intenciones de Claudio para hacer una colección perenne y atemporal. Sus prendas, de muy buen corte y confección, podrían mezclarse sin problemas con otras provenientes de otro contexto. Así mismo, una paleta de colores acotada y diversa llevó al desfile a un dialogo breve pero recordable, como el uso de crepé celeste en una maxi capa o paño lana rojo presente en un abrigo entallado  con detalles en peletería blanca. Con influencias del  vintage y una mirada clásica en el vestir femenino, Mansilla aprovecha de marcar pequeños hitos que lo hagan reconocible.

Claudio Mansilla, como marca, posee atributos de sobra para alcanzar una plataforma que lo guie hacia nuevos clientes e inversores, posee calidad creativa y productiva, sabia necesaria para levantar un negocio cuya primera vanidad es lucir piezas únicas. Cuando ya pasan los vestidos celebres de la tv, queda recordar el nombre de quien los hizo para despertar la curiosidad e indagar en su creador, algunos se llevarían una grata sorpresa descubriendo el trabajo de un diseñador que ve su negocio más como un arte que como una empresa. 




TEXTO : @dinico_
FOTO:  @renedelacruzcl

SANTIAGO D-MODA F7W 2014 INAGURACION

KARYN COO ALTA COSTURA

Albergado en el Hotel Sheraton, Santiago D Moda dio inicio a su versión 2014 que consta de tres días de pasarela y cuenta con  diseñadores nacionales , quienes presentaran lo más nuevo de su trabajo.

El día inaugural estaba en manos de la diseñadora  Karyn Coo quien presentó su colección de Alta Costura profusa en texturas, asimetrías, materialidades, etc. A estas alturas, que la srta. Coo haya ganado en la competencia Project Runway es una carga cada vez más compleja de llevar. 

Desde un punto de vista, la popularidad inyectada alimenta un caudal comercial que ha sabido aprovechar, sin embargo la formula usada para llegar a ese podio a través de uni-propuestas pasa la cuenta cuando se trata de generar una colección con una historia de fondo que haya cautivado a la creadora.

“… Transparencias, telas volátiles… el movimiento como inspiración…” nos anunciaba Karyn Coo ,en entrevista,al finalizar su desfile, dándonos a entender su visión acerca de lo que es hacer alta costura en relación a la cantidad de tiempo dedicada a cada vestido “… Las grandes pasarelas tienen una idea más depurada, más tiempo para mostrar y materiales… Trato, dice Coo, de mostrar todo…”.  La colección en si misma era un cocktail visual, con elementos que hemos visto como un sello de la diseñadora, realce de los hombros, dureza en el corte, mixtura de materiales, uso de texturas ya sea aplicada en la costura así como diferentes tipos de brocados,  pedrerías e intervenciones con paños de lentejuela.

Virtud o no, que todo el trabajo sea parecido hace que todo lo desarrollado parezca una gran colección, el uso de colores neutros como el plata, el blanco hueso y el negro mate se vuelven a repetir esta vez en vestidos con el ruedo casi a piso o cortos casi al muslo con asimetrías en la seda usada. Así y todo conserva una silueta constante que habla también del rigor con que la sra. Coo mira a su colección.

Al final del día y guardando las distancias de la popularidad, el trabajo de Karyn Coo habla por sí solo, finalmente está produciendo como nadie, con una cartera de clientas que le son fiel, eventos para mostrar su trabajo y los focos de atención que le prestan tribuna para explayarse. Todo ese influjo es tan volátil como la moda misma y lo que al final perdura es su obra producto de su dedicación y es esa obra la que esperamos que evolucione, innove y genere un dialogo más profundo con el espectador.

 Texto : @dinico_
 Fotos: @renedelacruzcl